Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» » Авиация России
История Горьковского авиационного завода имени Серго Орджоникидзе № 21, ныне Публичного акционерного общества «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» – это, прежде всего, история развития отечественной истребительной авиации. Завод производил опытную и серийную авиационную технику, разработанную в опытно-конструкторских бюро выдающихся советских авиаконструкторов: Н.Н. Поликарпова, С.А. Лавочкина, А.И. Микояна, А.С. Яковлева, В.М. Мясищева. Всего за годы своего существования предприятие выпустило более 43500 самолетов.
Строительство авиационного завода № 21 в Нижнем Новгороде было запроектировано согласно директивам I пятилетнего плана и Постановлению Совета Труда и Обороны СССР от 21 октября 1929 года. Новое предприятие должно было стать не только самым «…значительным из всех существовавших в СССР авиазаводов, но и одной из крупнейших самолётостроительных единиц среди заграничных заводов».
Избрание Нижнего Новгорода местом строительства было обусловлено стратегическими выгодами географического положения, а также возможностями относительно быстрого обеспечения нового завода кадрами.
В мае 1930 года был заложен фундамент первого корпуса, а феврале 1932 года была пущена первая очередь предприятия: деревообрабатывающий, инструментальный, медно-дюралевый, механический, слесарный и ремонтный цеха, сушилка авиационной древесины.
Первым самолётом, запущенным в производство, стал истребитель И-5 конструкции Н.Н. Поликарпова, который строился серийно в 1932-1934 годах. За три года предприятие выпустило 661 самолёт И-5, что составило 82,3% от общего количества выпущенных в стране истребителей этого типа. Успехи завода были отмечены правительственными наградами для работников, а само предприятие премировано самолётом Р-5.
В апреле 1934 года под руководством директора завода Евгения Ивановича Мирошникова на предприятии началось освоение ещё одного поликарповского истребителя – И-16, первые образцы которого испытывал шеф-пилот завода В.
В 1936 году завод переходит на поточно-конвейерную систему выпуска самолётов, в результате внедрения которой цикл выпуска самолёта из сборочного цеха сократился с 45-60 до 5 суток, а цикл наземных и летных испытаний в результате перестройки работы аэродрома сократился с 15 до 3 дней.
За выдающиеся заслуги в деле снабжения Красного Воздушного Флота скоростными истребителями завод № 21 имени С. Орджоникидзе постановлением ЦИК СССР от 28 декабря 1936 года был награжден орденом Ленина.
В предвоенном 1940 году на заводе организуется производство цельнодеревянного истребителя ЛаГГ-3 конструкции С.А. Лавочкина, В.П. Горбунова и М.И. Гудкова. В ноябре того же года Семен Алексеевич Лавочкин был назначен главным конструктором завода № 21.
С первых дней войны предприятие перешло на круглосуточный график работы, смена длилась по 12-14 часов, часто приходилось работать, целыми сутками не выходя из цехов. К концу 1941 года доля Горьковского авиазавода в совокупном производстве истребителей в СССР составила 34-38%, темп выпуска достигал до 24 самолётов в сутки.
За образцовое выполнение заданий правительства по выпуску боевых самолётов предприятие Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1941 года награждется орденом Трудового Красного Знамени.
Цех сборки истребителя Ла-7В 1942 году в серийное производство запускается Ла-5. В марте 1942 года он впервые был поднят в небо заводским летчиком-испытателем В.Я. Мищенко. В результате совершенствования машины появилась модификация – Ла-5ФН.
В конце 1943 года в ОКБ завода на базе Ла-5ФН был разработан истребитель Ла-7 – один из лучших истребителей периода второй мировой войны.
Несмотря на сокращение производственных площадей и количества работающих, объем производства самолётов к концу войны значительно возрос. Это стало возможным благодаря масштабной механизации производства.
Всего за 1941-1945 годы Горьковский авиазавод выпустил 19202 самолёта, каждый третий отечественный истребитель дали фронту горьковчане.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1943 года главному конструктору завода С.
А. Лавочкину за выдающиеся заслуги в области создания новых конструкций самолётов-истребителей присвоили звание Героя Социалистического Труда. За период войны коллективу завода как победителю соцсоревнования 25 раз вручалось переходящее Красное Знамя ГКО, которое в 1946 году передали ему на вечное хранение. За самоотверженный труд во имя победы 587 работников завода в 1941-1945 годах были награждены орденами и медалями СССР.
В первый послевоенный год завод начал освоение производства цельнометаллических истребителей Ла-9. Его модификацией стал Ла-9М, получивший в серии обозначение Ла-11, который выпускался с 1947 по 1951 год и стал последним советским серийным истребителем с поршневым двигателем. В 1948 году предприятие наладило производство серийного реактивного истребителя С.А. Лавочкина Ла-15.
С 1949 года началось сотрудничество Горьковского авиазавода с ОКБ А.И. Микояна, которое продолжается и до настоящего времени, и предприятие перешло на производство самолёта МиГ-15.
В начале 1950-х годов в Вооруженных Силах СССР появились первые зенитные ракетные комплексы. Так как специализированных заводов для производства антенных систем комплексов ПВО в стране не было, то предприятию выдали специальное задание на их изготовление. Клепаные конструкции этих систем в то время не имели аналогов. Уникальные образцы новейшей техники требовали высокой точности изготовления, повышенного качества и большой надежности. Специально для этого на заводе построили два новых корпуса, в которых разместились гальванические и термические участки, цеха антенного производства, проверки и настройки радиотехнических параметров антенн. Было создано также специализированное конструкторское бюро (СКБ) антенного производства.
В 1953 году МиГ-17 сменил на заводском конвейере самолёт МиГ-15. В первый год выпуска нового самолёта МиГ-17 было сдано 100 самолётов согласно плану.
С марта 1954 года завод приступил к подготовке производства фронтового истребителя МиГ-19 с двигателями АМ-9, и уже 25 января 1955 года начались летные испытания, а 3 июля 1955 года 48 самолётов МиГ-19 участвовали в воздушном параде в Тушино.
Всего до конца года завод выпустил 139 истребителей МиГ-19. Этот самолёт стал первым в мире серийным сверхзвуковым истребителем. Он выпускался по лицензии в Китае и Чехословакии.
Следующим самолётом на заводском конвейере стал МиГ-21 – один из самых известных в мире. Самолёт выпускался серийно на горьковском авиазаводе около 30 лет и имел 14 серийных модификаций. Он был технологичен в серийном производстве и имел большие перспективы для последующих модификаций. По оценке эксплуатирующих организаций, серийный самолёт МиГ-21 признали самым технологичным из числа ранее выпускаемых заводом.
В шестидесятые годы директор завода Александр Ильич Ярошенко и главный инженер кандидат технических наук Талгат Фатыхович Сейфи провели настоящую революцию в организационном переустройстве предприятия. Под их руководством создавались такие прогрессивные, научно обоснованные системы организации производства, как ППОРМ (планово-предупредительное обеспечение рабочих мест), КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изделий).
С 1962 по 1986 год завод поставил в 37 стран мира 1812 самолётов МиГ-21 различных модификаций. Кроме стран бывшего Варшавского Договора, МиГ-21 можно встретить на аэродромах Вьетнама, Кубы, Финляндии, Египта, Судана, Сомали, Нигерии, Анголы, Афганистана, Бангладеш, Ирака, Сирии, Алжира, Эфиопии, Гвинеи, Индии, Югославии, Лаоса, Ливии, Мадагаскара, Монголии, Уганды, Замбии, Пакистана, Северного и Южного Йемена.
В 1960 году завод получил крупный заказ Министерства связи СССР на создание в кооперации с другими предприятиями системы «Орбита», предназначенной для устойчивой радио- и телевизионной связи со всей территорией СССР от Сахалина до Мурманска через искусственные спутники Земли.
В начале 1960-х годов решением Министерства авиапромышленности СССР Горьковский авиационный завод имени С. Орджоникидзе был включен в кооперацию по освоению производства опытных самолётов МиГ-25. Серийное освоение производства МиГ-25, предрешившее техническую революцию на предприятии, началось в 1965 году. Практически во всех цехах, связанных с изготовлением баковых отсеков фюзеляжа и крыла, пришлось организовывать сварочное производство (до этого самолёты были клепаными), обучать рабочих, конструкторов, технологов новой профессии. Сварочные работы на заводе стали основным технологическим процессом, при изготовлении агрегатов самолёта использовались все виды сварки – как высокопрочных сталей, титана, так и алюминиевых сплавов. Кроме того, на заводе разработали и изготовили десятки установок для автоматической и полуавтоматической сварки, различные манипуляторы, приставки и устройства.
Годы производства МиГ-25 стали самым интенсивным периодом в развитии завода, максимальный темп выпуска достигал 90 самолётов в год. Всего построили 1112 самолётов МиГ-25 всех модификаций. Они состоят на вооружении ряда стран СНГ, Ирака, Сирии, Алжира, Ливии, Индии и Болгарии. В 1974 году группа специалистов завода за освоение производства самолёта МиГ-25 получила Государственную премию СССР.
Сверхзвуковой перехватчик МиГ-25Одновременно с работами над МиГ-25, развивая антенное производство, в 1970-1971 годах завод изготовил и поставил для научно-исследовательских судов космической связи («Космонавт Юрий Гагарин», «Космонавт Владимир Комаров», «Космонавт Владислав Волков» и других) серию антенн диаметром 12 и 25 м. Эти научно-исследовательские суда Академии наук России предназначены для управления орбитальными и межпланетными космическими полётами из акватории океана.
За достигнутые успехи в 1970 году завод был награжден вторым орденом Ленина.
В 1976 году на заводе начались подготовка серийного производства самолёта МиГ-31 и изготовление двух машин установочной партии. Главной особенностью нового самолёта стали БРЛС «Заслон» с фазированной решеткой и ракеты большой дальности Р-33.
2 февраля 1982 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги по созданию, производству и испытанию новой авиационной техники завод имени С. Орджоникидзе награжден орденом Октябрьской Революции.
В 1984 году приказом министра авиационной промышленности СССР Горьковское авиационное производственное объединение было включено в государственную программу по выпуску самолётов МиГ-29. Завод приступил к выпуску его учебно-боевой версии – самолёта МиГ-29УБ. Первый МиГ-29УБ производства горьковского авиазавода подняли в воздух в конце 1985 года летчик-испытатель ОКБ им. А.И. Микояна В.Е. Меницкий и летчик-испытатель завода В.А. Херодинов. Всего завод выпустил 274 самолёта МиГ-29УБ.
В дальнейшем на опытном самолёте МиГ-29УБ был реализован комплекс дополнительных конструктивных усовершенствований, в результате чего был создан образец легкого двухместного всепогодного многофункционального ударного самолёта, предназначенного как для завоевания превосходства в воздухе, нанесения ударов по наземным целям, так и для эффективной подготовки летного состава. Модернизированный самолёт получил обозначение МиГ-29УБТ, осуществлялись его экспортные поставки по контрактам с рядом стран Азии и Африки.
Лёгкий учебно-боевой истребитель МиГ-29УБВ 1993-1995 годы завод совместно с ОКБ имени А.И. Микояна, АО «Фазотрон» и ГосНИИАС стал участником программы модернизации МиГ-21бис. Модернизированный самолёт получил обозначение МиГ-21-93. Основным его отличием от базового МиГ-21бис является практически полная замена авионики и вооружения. Первый полёт МиГ-21-93 совершил 25 мая 1995 года с нижегородского аэродрома. Самолёт пилотировал летчик-испытатель ОКБ имени А.И. Микояна Герой России В.
М. Горбунов. Дальнейшие испытания, на которых отработали и проверили основные технические решения, оценили летные характеристики самолёта и осуществили реальные пуски ракет, провели летчики-испытатели и специалисты завода.
В 1996 году был подписан контракт с правительством Индии на модернизацию 125 самолётов МиГ-21бис, и в конце 2005 года завод полностью выполнил условия этого контракта.
Тогда же начались совместные работы НАЗ «Сокол» и ОКБ им. А.С. Яковлева по созданию учебно-боевого самолёта Як-130. В 2004 году Як-130 серийной конфигурации совершил свой первый полёт с заводского аэродрома. В рамках контракта с Министерством обороны РФ заводом выпущена установочная партия этих самолётов.
Источник: официальный сайт ПАО Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»
Загрузка…Консоль крыла самолета МС-21-300, изготовленная из российских композиционных материалов, доставлена на завод Корпорации «Иркут»
14 мая 2021 г., AviaStat.
ru – На Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в ОАК Госкорпорации «Ростех») доставлена консоль крыла самолёта МС-21-300, изготовленная из российских композиционных материалов, сообщает пресс-служба корпорации.
Консоль будет установлена на самолёт МС-21-300, предназначенный для поставки первому заказчику. Ранее на этот самолёт был установлен центроплан, также изготовленный из отечественных композитов.
Консоль, имеющая длину 17,5 м, доставлена из Ульяновска в Иркутск автомобильным транспортом. Специалисты корпорации «Иркут» и компании «АэроКомпозит» разработали специальную оснастку с системой креплений и датчиков для исключения повреждений конструкции при транспортировке.
В разработке и производстве отечественных композитов принимают участие ведущие химики и технологи России. В их числе – ученые и специалисты Московского государственного университета и предприятий «Росатома». Технология производства крупногабаритных изделий кессона крыла на базе инфузионных технологий разработана компанией «АэроКомпозит» и запатентована в России.
Опыт проектирования и большой объем испытаний композитных агрегатов, проведенных в рамках программы МС-21, позволил корпорации «Иркут» приступить к постройке серийных самолетов.
Применение прочных и легких композиционных материалов дало возможность разработать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета одновременно с увеличением диаметра фюзеляжа. Широкий пассажирский салон обеспечивает повышенный комфорт экипажу и пассажирам, сокращает время оборота самолета в аэропорту за счёт ускоренной посадки и высадки.
13 октября 2021 г.
12 октября 2021 г.
15 сентября 2021 г.
30 августа 2021 г.
23 августа 2021 г.
Moderna инвестирует до $500 млн в завод по производству вакцин в Африке :: Новости :: РБК Инвестиции
Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images
Фармацевтическая компания Moderna инвестирует до $500 млн в строительство завода по производству компонентов вакцины от COVID-19 и других вакцин в Африке.
Об этом сообщает Financial Times.
Moderna — первая компания, объявившая о планах создания в регионе собственного предприятия по производству мРНК. CEO компании Moderna Стефан Бансель заявил, что Африке необходимо такое предприятие, чтобы обеспечить более широкий доступ к вакцинам и подготовить континент к будущим пандемиям, когда технология мРНК снова сможет сыграть важную роль.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram
Автор
Ксения Котченко
Абрамович и партнеры отказались строить завод на Дальнем Востоке: Бизнес: Экономика: Lenta.
ruЛесопромышленная компания RFP Group, в числе владельцев которой значится Роман Абрамович, отказалась от планов построить на Дальнем Востоке целлюлозно-бумажный комбинат. Расчеты с привлечением иностранных консультантов показали, что предприятие не принесет дохода. Об этом РБК рассказал глава компании Константин Лашкевич.
По его словам, идея была в строительстве завода в Амурске, где в советские времена уже работал ЦБК, но закрылся в 1990-е годы. Однако оказалось, что даже если обеспечить завод сырьем, заработать на нем нельзя. При этом инвестиции в проект оценивались в 1 миллиард долларов.
Материалы по теме
00:01 — 8 июля
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
00:03 — 25 мая
Отрицательный рост.
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
Лашкевич отметил, что строить ЦБК на Дальнем Востоке в целом выглядит бессмысленной идеей, про которую уже забыли.
Если бы проект начали, то он постоянно был бы убыточным, из-за чего пришлось бы просить господдержку и преференции.
Вместо этого, уверен глава RFP, лучше реализовывать проекты по производству пеллет. Они скромнее по инвестициям, но рентабельные на уровне 12-17 процентов.
О проекте ЦБК на Дальнем Востоке заговорили в 2018 году. Тогда RFP пыталась договориться с китайской China Paper, но только в качестве поставщика сырья. Китайцы в свою очередь захотели территорию с девственным лесом и подведенной инфраструктурой, а такой в регионе попросту не было, и сделка сорвалась.
В том же интервью Лашкевич заметил, что проблему с лесами на Дальнем Востоке можно было бы решить через приватизацию. По его мнению, хватило бы продажи 2-3 процентов от лесной территории страны, чтобы на этих участках можно было заниматься интенсивным выращиванием леса. Такая практика, указал бизнесмен, успешно применяется в Новой Зеландии.
Год назад президент России Владимир Путин описал ситуацию с вывозом древесины словами «ни в какие ворота не лезет» и потребовал ужесточить политику в этой отрасли, прекратив использовать архаичные подходы.
Новый мукомольный завод появится в Абинском районе в 2022 году
Реализацию проекта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудил 21 июля с инвесторами из Турции.
Реализацию проекта губернатор Вениамин Кондратьев обсудил с инициатором строительства – председателем совета директоров турецкой компании Petek Un Нуреттином Демирполатом и инвестором – советником фирмы «Стройавто» Андреем Андреевым.
– Кубань остается ведущим производителем в России не только по объемам, но и по качеству зерна. Пшеница – наша главная экспортная культура, на нее стабильно высокий спрос во многих странах мира. Но сегодня мы делаем ставку на ее переработку. В прошлом году мы поставили более 14 тысяч тонн муки. Рассчитываю, что ваш опыт работы на мировом рынке позволит расширить экспортный потенциал Кубани и увеличить эти показатели, – сказал Вениамин Кондратьев.
Нуреттин Демирполат отметил, что Краснодарский край, как один из главных экспортеров пшеницы должен занять высокое место и в поставках муки.
– Каждая страна имеет свои вкусовые предпочтения и специфику. Планируем, что наш завод сможет перерабатывать до 311 тысяч тонн зерна в год. Производить до 40 видов пшеничной муки. В последующем кукурузную, ржаную муку, отруби. Основная часть продукции будет ориентирована на экспорт. Мы уже нашли подходящую для реализации проекта территорию, выкупили элеватор, – сказал Нуреттин Демирполат.
Мукомольный завод собираются построить в станице Холмской на базе элеваторного хозяйства. Андрей Андреев отметил, что на предприятии реконструируют существующие здания, откроют три производственные линии подачи и отчистки зерна, систему переработки отходов, перевалочную и размольную секции. Также в планах строительство комбикормового завода, установка линии переработки кукурузы.
Инвестор реализует проект за счет собственных и заемных средств. Управляющий Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк России» Татьяна Сергиенко отметила, что банк также готов предоставить необходимое финансирование.
Запустить первую очередь мукомольного завода планируют в октябре 2022 года. На полную мощность предприятие сможет выйти после ввода второй очереди – ориентировочно в апреле 2023 года. Проект позволит создать более 70 рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
В Подмосковье 21 июня горел завод по выпуску упаковки
В поселке Тучково Рузского городского округа Московской области 21 июня загорелся завод НПО «Слава», которое специализируется на выпуске упаковки и многослойной пленки для колбасных изделий. К тушению были привлечены расчеты и техника из Рузы, Можайска, Кубинки, Звенигорода, МЧС ЦОП.
Спасатели действовали организованно, но из-за наличия большого количества полимеров, краски, растворителей и высокой наружной температуры добиться прекращения распространения огня никак не удавалось и локализовать пожар не получилось, сообщили в администрации Рузского городского округа.
Около полуночи прибыл пожарный поезд из Наро-Фоминска, а с 4 часов утра начались сбросы воды с вертолетов.
В 5 утра спасатели констатировали локализацию пожара, а в 11.15 — ликвидацию открытого горения на площади 8000 м2. Всего в тушении пожара, по сведениям МЧС Московской области, было задействовано 33 единицы техники и 121 человек, передает plastinfo.
Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко провел заседание штаба по ликвидации последствий пожара на НПО «Слава», где в первую очередь были рассмотрены вопросы восстановления подачи воды в многоквартирные дома и контроль за состоянием воздуха. Сейчас гидранты отключены, идет восстановление работы системы водоснабжения. За двое суток ПСО-1 Мособлпожспаса провела пять замеров наличия вредных веществ в воздухе, и превышения ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено.
В работе штаба приняли участие генеральный директор НПО «Слава» Василий Сабуров, который сообщил, что в настоящий момент без работы остались 297 человек, а процедура ликвидации предприятия начнется 24 июня. В соответствии с законодательством, в течение двух месяцев НПО «Слава» будет выплачивать им компенсацию.
По словам Василия Сабурова, в перспективе предприятие НПО «Слава» будет восстановлено.
«Часть сотрудников готовы принять на работу LG Еlectronics Rus, «Московская кофейня на паяхъ» и другие предприятия округа. Представители Рузского центра занятости населения сегодня уже провели и еще проведут серию консультаций для сотрудников ликвидируемого предприятия по трудовым правам, возможности трудоустройства, постановки на учет в качестве безработных», — сообщил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.
Ольский рыборазводный завод планирует выпускать в реки Магаданской области до 21 млн молоди лосося
Губернатор Магаданской области Сергей Носов посетил Ольскую экспериментальную производственно-акклиматизационную базу. Предприятие отчиталось о готовности выпускать до 2 млн молоди сиговых пород в реки Ольского округа и с учетом реконструкции увеличить проектную мощность до 21 млн молоди рыб лососевых пород в год.
Главе региона рассказали о технологии и продемонстрировали условия разведения молоди тихоокеанских лососей.
На встрече с руководством предприятия Сергей Носов обсудил вопросы реализации проекта по разведению сиговых пород рыб, а также перспективы рыборазводного завода.
И.о. руководителя Охотского филиала предприятия «Главрыбвод» Борис Сафроненков рассказал губернатору, что завод построен в 1983 году и сейчас остро нуждается в полной реконструкции и модернизации оборудования. Требуется капитальный ремонт инженерных коммуникаций, а также установка станции биоочистки сточных вод. После реконструкции предприятие рассчитывает на возвращение в водоемы Магаданской области до 800 тонн рыбы.
Губернатор поручил заняться подготовкой всей необходимой для реконструкции завода документации.
«Магаданскому филиалу Главрыбвод совместно с департаментом рыбного хозяйства правительства региона необходимо подготовить техническое задание и предложения по реконструкции и финансированию Ольского и других рыбоводных заводов», — сказал Сергей Носов.
Как рассказал директор Ольской экспериментальной производственно-акклиматизационной базы Александр Артюхин, сейчас в Магаданской области работает три рыбоводных предприятия — Янский, Арманский и Ольский заводы.
С начала мая часть рыбы уже выпущена — госзадание выполнено на 70%. Последний выпуск произведут после окончания паводка.
«На этот год было заложено около 8 млн штук лососевых пород, из них порядка 4 мнл кеты, 3 млн штук — горбуши и 140 тысяч штук кижуча. План на закладки на следующий год — 20 млн штук по всем видам лососей. Помимо красной рыбы сейчас мы занимаемся разведением сиговых. На Ольском заводе уже четвертый год выращиваем пелядь. Эта белая рыба водится только в реке Колыма, в другие нерестовые реки Магаданской области она не заходит. Раньше разведением этого вида в качестве эксперимента занимались только специалисты Магадан НИРО», — рассказал Александр Артюхин.
В настоящее время для разведения сиговых приобретена, установлена и запущена установка полузамкнутого водоснабжения, позволяющая инкубировать до 2 млн икринок с последующим получением 1,4 млн штук однодневных личинок.
The Secret Behind Forever 21’s Dirt Дешевая одежда
Forever 21 захватил торговые центры по всему миру, предлагая модную одежду по самым низким ценам. Магазины принесли 135 миллионов долларов прибыли в 2008 году, когда частная компания в последний раз обнародовала свои финансовые результаты. И поскольку многие розничные торговцы объявляют о закрытии магазинов, Forever 21 продолжает расширяться. Только в этом месяце сеть объявила о планах открыть два новых магазина: одно в Рочестере, штат Миннесота, и одно в Санта-Круз, штат Калифорния.
Во многом успех компании связан с ее обращением к экономным женщинам в возрасте от 20 до 20 лет.
Так как же они могут производить и продавать свою одежду так дешево?
1. Дешевая рабочая сила
В недавнем коллективном иске утверждается, что многие сотрудники в магазинах сети являются работниками средней школы с минимальной заработной платой, которые не понимают своих прав сотрудников. В иске утверждается, что компания «систематически не оплачивала им отработанные часы», заставляя их работать не по графику и отказывая в перерывах на обед, согласно отчету Huffington Post.
Что касается производителей, Forever 21 перевез большую часть своей продукции в Азию после урегулирования судебного процесса 2001 года, в котором американские рабочие жаловались на условия потогонного цеха.
Заводы Forever 21 привлекают необычно большое количество трудовых жалоб, сказал Business Insider эксперт по труду Роберт Росс из Университета Кларка. Более того, компания уникальна тем, что обвинения исходят от заводов, расположенных рядом с ее штаб-квартирой, в то время как большинство обвинений в отношении рабочей силы в розничной торговле исходят от зарубежных предприятий-субподрядчиков.
«Никто в мире не зарабатывает на жизнь, если розничный торговец продает джинсы за 10 долларов», — сказал Росс.
Этой осенью Международный форум по правам трудящихся призвал Forever 21 не присоединяться к таким розничным торговцам, как Gap Inc., Леви Страусс, American Eagle Outfitters и другие компании, взяв на себя обязательство не покупать хлопок на фабриках Узбекистана, где предположительно используется детский труд.
До 30 процентов предложений магазинов по-прежнему производится в Южной Калифорнии. Одна из фабричных рабочих в Лос-Анджелесе рассказала Bloomberg BusinessWeek, что ей платили 12 центов за штуку, чтобы шить жилетки, которые продаются за 13,80 долларов. Чтобы заработать 8 долларов минимальной заработной платы, потребуется 67 жилетов в час.
На прошлой неделе мы позвонили в Forever 21, чтобы получить комментарии, но не получили ответа.
2. Дешевый дизайн
Forever 21 столкнулся с более чем 50 исками о нарушении авторских прав за якобы кражу работ дизайнеров, от Анны Суи до небольших независимых дизайнеров, таких как Trovata, большинство из которых были урегулированы во внесудебном порядке. согласно отчету Иезавели.
Вице-президент компании по мерчандайзингу сказал The NY Times в 2007 году, что в сети работают не дизайнеры, а «только очень сообразительные торговцы-дизайнеры».
Юридический эксперт Сьюзан Скафиди сказала Иезавель, что судебные иски являются ожидаемой частью бизнес-модели: «Я поняла, что их так много раз ловили, их так много раз публично разоблачали, на них даже подавали в суд… хотя и намного реже, потому что все, что они делают, — это соглашаются — и лампочка перегорает: это всего лишь часть их бизнес-стратегии. Они идут вперед и берут то, что хотят, а когда их поймают, они платят. Это, вероятно, дешевле, чем лицензирование.»
Продукт Forever 21, возможно, не так хорош, как дизайнерские бренды премиум-класса, но он выглядит достаточно хорошо для молодых женщин по всему миру.
Теперь ознакомьтесь с 13 брендами, которые используют секс для продажи своих товаров>
Остановите рабство в своей одежде, разрешите беспристрастный осмотр зарубежных фабрик. · Change.org
Forever 21 — это растущий мега-ретейлер «быстрой моды», который продает модную одежду по очень низким ценам. Но многие потребители не осознают, что их недорогие джинсы или крутые леггинсы имеют скрытую стоимость — некоторых вещей Forever 21 шьют рабы.
В Nomi Network мы создаем экономические возможности для современных переживших рабство людей по всему миру, поэтому мы воочию увидели боль и вред, которые испытывают эксплуатируемые рабочие. И мы знаем, что это прекращается, когда ответственные компании принимают меры.
Министерство труда США выявило десятки производителей, которые производят товары для Forever 21 в условиях потогонных , где с рабочими обращаются как с рабами. Эти работники не имеют свободы высказываться и не могут избежать своего положения.Недавно в Индии 35 девочек были спасены из рабства на фабрике по изготовлению ниток. Девочки 14–18 лет были проданы, некоторые за 2000 миль отсюда, для прядения хлопка в нитки. Одна девушка поделилась, что им всем отказали в лечении. Фактически, их избивали, если они когда-либо заболевали. Этих девушек освободили из рабства на фабрике, но другие работники мировой модной индустрии остаются рабами.
Во время судебного процесса в 2001 году сотрудники фабрики Forever 21 в Лос-Анджелесе высказались против их незаконных, тяжелых условий труда и низкой заработной платы.
После урегулирования этого судебного процесса Forever 21 перевела большую часть своей продукции на зарубежные фабрики в страны Юго-Восточной и Восточной Азии , где рабочие потогонных цехов не имеют права голоса.
Сейчас Forever 21 скрывает от потребителей информацию о том, как они относятся к людям, которые шьют им одежду. Как и другие компании, Forever 21 опасается потенциальной реакции потребителей, если они узнают, что их одежда сделана эксплуатируемыми рабочими или рабами.
Решение состоит в том, чтобы позволить сторонним инспекторам проводить тщательные проверки зарубежных заводов.Вот почему мы призываем вас присоединиться к нам и потребовать Forever 21, чтобы обеспечить справедливую проверку зарубежных заводов . Мы можем дать право голоса работникам, у которых его нет, и призвать Forever 21 к ответственности за действия своих поставщиков.
Forever 21 исследуется на предмет использования фабрик, похожих на потные в Лос-Анджелесе
Леггинсы, которые вы только что купили на Forever 21, могут иметь больше проблем, чем избыток блесток.
По данным Министерства труда США, одежда Forever 21 производится в «условиях, напоминающих потогонную», рабочими на фабриках в районе Лос-Анджелеса, говорится в пресс-релизе агентства в четверг.
«У нас есть доказательства того, что товары, поступающие в Forever 21 из некоторых швейных магазинов, шьют люди, которым не платят должным образом», — сказала Присцилла Гарсия, директор отдела заработной платы и часов Департамента труда в Западной Ковине, Калифорния. ., сказал в интервью The Huffington Post.
В конце августа Министерство труда вызвало в суд Forever 21, требуя от своих поставщиков информации о рабочих часах, заработной плате и сверхурочной работе. По словам Гарсии, компания пока игнорирует этот запрос.
Forever 21 не ответил на запросы о комментариях в пятницу днем. Частная компания, производящая недорогую модную одежду, быстро расширяется в США и за рубежом. Его владельцы, корейско-американские набожные христиане, печатают фразу «Иоанна 3:16», библейский стих, на дне всех желтых сумок для покупок.
Расследование Министерства труда в отношении поставщиков компании, начатое в начале этого года, является частью более крупного проекта по более эффективному регулированию швейной промышленности Южной Калифорнии, в которой занято много низкооплачиваемых рабочих-иммигрантов из Восточной Азии и Латинской Америки.По словам Гарсии, за последние пять лет агентство провело 1500 расследований в регионе, 93 процента из которых выявили нарушения. Как выяснило агентство, компании-нарушители задолжали 11 миллионов долларов по заработной плате примерно 11 тысячам сотрудников.
Одна из больших проблем швейных фабрик Калифорнии заключается в том, что работникам платят за шитье, а не за час, что, по словам Гарсиа, не всегда дает минимальную заработную плату. Между тем, «розничные торговцы не знают закона», — сказала она.Обычно такая компания, как Forever 21, отправляет дизайны производителям, которые, в свою очередь, используют различные подрядные мастерские, которые шьют товары. «Когда [розничные торговцы] покупают товар, они иногда не имеют ни малейшего представления о том, где он на самом деле произведен», — сказала она.
Forever 21 и раньше попадал в беду из-за несправедливых условий труда на фабриках в районе Лос-Анджелеса. В 2001 году 19 латиноамериканских рабочих-швейников, которым помогал Азиатско-Тихоокеанский американский правовой центр, подали в суд на компанию, заявив, что они работали по 10 или 12 часов в день без сверхурочной работы в грязных и небезопасных условиях.В 2004 году, когда дело было урегулировано, Forever 21 взяла на себя обязательство улучшить условия в местной швейной промышленности.
Гарсия говорит, что Министерство труда хочет, чтобы такие розничные торговцы, как Forever 21, а также потребители, имели больше «общественной осведомленности о том, где производятся товары и получают ли люди, их шьют, должным образом», — сказала она.
Новый документальный фильм раскрывает «нечеловеческие» условия труда в потогонных мастерских Лос-Анджелеса
Сегодня, более чем когда-либо, нарушения, которым подвергаются швейники со стороны индустрии быстрой моды, кажутся все более шокирующими.
Буквально в прошлом месяце мы узнали о фабриках в Лестере, Великобритания, , обвиненных в современном рабстве — поскольку пандемия коронавируса возобновила продолжающуюся битву между розничным продавцом и рабочей силой.
На самом деле жестокое обращение имеет место в процветающих западных городах, таких как Лос-Анджелес, Калифорния, где нарушения трудовых прав происходят каждый день. Основатель некоммерческой организации по этической моде Remake , Аиша Баренблат, рассказывает об этой несправедливости в своем недавнем документальном фильме «Сделано в Америке».В короткометражном фильме вы побываете на нескольких швейных фабриках Лос-Анджелеса, поговорите с местными производителями одежды, дизайнерами и инспектором по условиям труда о том, что на самом деле происходит за закрытыми дверями.
Аиша основала Remake после краха фабрики Rana Plaza в Бангладеш в 2013 году. С тех пор компания проводит кампанию за улучшение условий для рабочих-швейников, присоединившись к изнурительной борьбе с быстрой модой.
30 марта они запустили петицию #PayUp с целью привлечь к ответственности популярные бренды одежды, такие как Topshop, Primark и Forever 21.
За этим последовал призыв «#NoNewClothes for 90 days», призванный побудить людей уменьшить свое воздействие на окружающую среду и восстановить свое отношение к моде.
Аиша объясняет инициативу создания документального фильма.
«Когда мы думаем о производстве быстрой моды, Соединенные Штаты, возможно, не первая страна, которая приходит на ум. Однако правда в том, что даже в Америке рабочие-швейники оказываются в уязвимом положении и ежедневно ими пользуются.Мы подумали, что пришло время глубоко взглянуть на американское производство и пройти сквозь дым и зеркала, чтобы увидеть, что на самом деле происходит у нас на заднем дворе ».
Цель состоит в том, чтобы выделить различные формы эксплуатации, которым рабочие-швейники в Америке подвергаются в течение многих лет.
Что такое сдельная оплата и почему это проблема?
При сдельной оплате труда рабочие-швейники получают всего около 0,3 доллара за каждое созданное ими изделие.
Это, в свою очередь, составляет около 5 долларов в час, что намного ниже минимальной заработной платы в Калифорнии в 15 долларов в час.
В дополнение к этому, рабочие-швейники обычно получают зарплату наличными, а ставки устанавливаются и меняются их работодателями каждую неделю. Сегодня это обычная практика в отрасли, когда работодатели снижают уже обещанную сдельную ставку. Это означает, что рабочие-швейники не имеют ясного представления о том, какая у них будет заработная плата на дому неделя за неделей.
Таким образом, сдельная система приводит к опасным условиям труда, поскольку рабочие спешат на время, чтобы выполнить как можно больше предметов за максимальную оплату.Аиша объясняет, что они редко отдыхают в туалетах и в конечном итоге вынуждены брать работу домой, чтобы получить помощь от своих семей.
«Рабочие-швейники в США долгое время работали в нечеловеческих условиях труда», — говорит Аиша.
«Вы должны знать, что вашу одежду шьют люди, а не машины.
Начните с вопроса: «Кто сшил мою одежду?» Помня о происхождении вашей одежды, вы начинаете формировать связь с человеческими руками, которые ее сделали ».
Опасности производства одежды в таких условиях только усилились во время Covid-19, поскольку у рабочих не было времени продезинфицировать рабочие места или мыть руки, что привело к вспышкам заболеваний на фабриках.
«Правительства, бренды и фабрики должны решать проблемы потогонных цехов, но потребители также должны быть частью этого движения, — добавляет Аиша, — мы все вносим свой вклад в изменение отрасли к лучшему. Дело в том, что компании реагируют на запросы потребителя и расставляют приоритеты в том, чего хочет потребитель. Каждое их решение вращается вокруг вас (потребителя) и вашего решения о том, куда вы будете тратить свои деньги.
«Если достаточное количество потребителей проявляют большой спрос на этичные и устойчивые продукты и прозрачность, это заставляет компании действовать.”
Центр швейных работ (GWC) в Лос-Анджелесе работал с Remake, чтобы преобразовать индустрию моды, чтобы избавиться от потогонного труда.
GWC в настоящее время возглавляет движение против потогонных работ по всему штату, чтобы улучшить условия для десятков тысяч местных швейников.
Триумф кампании
29 июня 2020 года Сенат Калифорнии принял Закон о защите швейных работников (SB1399) пятью голосами против одного — триумф Remake и их кампании.
«SB1399 разработан рабочими, чтобы закрыть лазейки в законе, которые сегодня приводят к тому, что работникам платят намного ниже минимальной заработной платы в Калифорнии, а такие бренды, как Fashion Nova и Ross, получают выгоду от кражи заработной платы», — объясняет Айеша. Законопроект помешает брендам и розничным торговцам использовать уровни субподряда, чтобы избежать ответственности в соответствии с законом. Кроме того, закон отменяет сдельную оплату и вместо этого гарантирует, что работникам будет выплачиваться минимальная заработная плата в Калифорнии. Принятие закона — большая победа для швейные работники и кардинально изменит правила игры в индустрии моды в целом.
”
В Лос-Анджелесе работает более 50 000 рабочих-швейников, и он является крупнейшим центром производства одежды в Соединенных Штатах. Закон о защите рабочих-швейников также послужит мощным законодательным актом для других штатов, особенно для Нью-Йорка, еще одного центра отечественного производства.
«В нашем фильме« Сделано в Америке »есть бренды, такие как Groceries Apparel, которые производятся этично и экологически, — заключает Аиша. «Я считаю, что, руководя такой социальной организацией, как Remake, мы должны предоставить нашему сообществу действенные способы как отстаивать лучшие условия, как мы делаем с принятием этого законопроекта, так и покупать меньше и лучше.”
У Центра швейников закончились деньги из фондов чрезвычайной помощи. Чтобы поддерживать его в рабочем состоянии, пожертвует сюда .
«Мы работаем без перерыва»: рабочие-швейники из Лос-Анджелеса трудятся на лучшие бренды и зарабатывают ничтожные деньги | Лос-Анджелес
Тысячи швейных рабочих в Лос-Анджелесе, которые производят брюки, рубашки, блузки и другую одежду для различных известных модных брендов, получают меньше минимальной заработной платы через систему сдельной оплаты труда, которая компенсирует рабочим всего несколько центов.
за предмет одежды.
Works говорят, что они обычно работают с 7:00 до 18:00 с понедельника по пятницу и дополнительно пять часов в субботу — около 60 часов в неделю без оплаты сверхурочных, в результате чего общая заработная плата составляет 5 долларов в час или меньше, что намного ниже минимума в штате Калифорния. заработная плата 14 долларов в час для компаний с более чем 26 сотрудниками.
«Работаем без перерыва. Мы не делаем перерывов, но зарабатываем от 250 до 300 долларов в неделю », — сказала одна из сотрудников, пожелавшая остаться анонимной из опасения мести и для защиты своего статуса без документов.
Во время пандемии работница объяснила, что ее работодатель и несколько других фабрик швейной промышленности продолжали работать без соблюдения протоколов безопасности Covid, перемещая швейные машины в подвал без окон, чтобы скрыть производство от регулирующих органов.
Одна фабрика, управляемая Los Angeles Apparel, была закрыта в июле прошлого года после того, как вспышка Covid-19 среди рабочих привела к более 300 положительным случаям и смерти четырех рабочих.
«Очень грустно жить на зарплату от 250 до 300 долларов в неделю. Недостаточно выжить. У меня есть мама, папа и дочери в Гватемале, и я плачу за квартиру на эти деньги. Я не могу позволить себе обувь или переехать куда-нибудь », — добавил работник.
Рабочий второй швейной фабрики объяснил, что рабочие должны проводить свои короткие перерывы в еде на кухне, кишащей крысами и тараканами, и когда рабочие получают травмы, они должны позаботиться о себе.
«Очень часто случается, что швейная игла прорывается и пронзает один из ваших пальцев, а на многих фабриках нет даже аптечки», — сказал рабочий.
«Для вас нет даже пластыря, так что вытащить иглу из пальца придется вам. И для нас нет медицинской страховки. Нам действительно нужно исправить себя ».
Во время пандемии рабочие на ее фабрике были уволены и не были отозваны на работу до тех пор, пока они не были вакцинированы несколько месяцев назад, но, поскольку у них нет документов, они не получали пособий по безработице или стимулирующих мер без работы.
Большинство из более чем 46 000 рабочих швейной промышленности Лос-Анджелеса — женщины-иммигранты из Латинской Америки и Азии, не имеющие документов, которые работают сверхурочно за очень низкую заработную плату с небольшими перерывами или без перерывов в условиях, напоминающих потогонные мастерские.
Хотя большинство брендов одежды полагаются на внешних швейцаров за границей, часть рынка находится в Лос-Анджелесе, поэтому бренды могут быстро выполнять немедленные заказы и рекламировать свою одежду как «Сделано в Америке».
В 2016 году Министерство труда США провело расследование швейной промышленности в Лос-Анджелесе, обнаружив трудовые нарушения на 85% из 77 фабрик, случайно проверенных в ходе расследования.
Более 80% швейников в Лос-Анджелесе сталкивались с кражами заработной платы. Случаи кражи заработной платы настолько распространены, что фонд реституции, созданный для швейников в Калифорнии, стал неплатежеспособным из-за выплаты стольких требований, когда работодатели переезжают, закрываются или заявляют о банкротстве, чтобы избежать выплаты компенсаций за кражу заработной платы.
Многие работники, выигравшие иски о краже заработной платы, никогда не возмещают потерянную заработную плату или вынуждены ждать несколько лет, чтобы получить возмещение.
Модные бренды, включая Forever 21, Fashion Nova, Urban Outfitters, Charlotte Russe, Los Angeles Apparel и некоторые другие, были связаны с этими фабриками в своих цепочках поставок.
Аиша Баренблат, руководитель и основатель некоммерческой группы по защите этической моды Remake, сказала: «Поскольку индустрия моды уже давно потворствует и обслуживает бренды быстрой моды и дисконтные бренды, одной из основных задач отрасли было удержание цен на действительно низком уровне. А это означает … что работодатели-производители находят способы снизить заработную плату работников швейной промышленности.
«Низкие цены, которые платят бренды, приводят к тому, что фабрики срезают углы и, по сути, перекладывают весь риск на рабочих с точки зрения заработной платы», — сказал Баренблат.
Рабочие группы настаивают на принятии закона штата Калифорния SB62, Закона о защите рабочих-швейников, который положит конец сдельной системе оплаты труда, которую работодатели используют для выплаты работникам ниже минимальной заработной платы, гарантируя, что работникам будет выплачиваться по крайней мере минимальная заработная плата.
в час.
Закон также будет предусматривать солидарную ответственность брендов, которые получают выгоду от производства своей одежды на этих фабриках, но не несут ответственности за безудержные нарушения заработной платы и трудовых отношений. В прошлом году закон утвердил сенат Калифорнии, но не получил голосования в ассамблее, где он снова ждет голосования.
Некоторые работодатели и отраслевые группы агрессивно выступили против закона, в том числе Торговая палата Калифорнии, которая внесла этот закон в свой список «убийц». Коалиция из более чем 140 брендов и компаний поддержала закон, стремясь к более этичной и устойчивой моде.
«Часть солидарной ответственности SB62 — это его сверхдержава», — сказала Элизабет Клайн, директор по адвокации и политике в Remake и автор книг Overdressed и The Conscious Closet.
Клайн объяснил, что крупные бренды, занимающие верхние позиции в цепочках поставок одежды, имеют сотни фабрик-производителей, конкурирующих за внимание в гонке вниз за то, кто может предложить самые низкие цены.
«Это концентрированная сила бренда в сочетании с отсутствием какой-либо реальной ответственности за права рабочих, и это просто приводит к снижению заработной платы на фабриках и возникновению этих потогонных условий», — добавила она.
«В глобальной отрасли с оборотом 2,5 трлн долларов, которая является наиболее прибыльным сектором розничной торговли, не говорите мне, что бренды не могут позволить себе быть более ответственными перед людьми в своей цепочке поставок.»
Forever 21 обвиняется в использовании фабрик в Лос-Анджелесе, похожей на потогонную, — Clothesource
По данным Министерства труда США, одежда Forever 21 производится в «условиях, подобных потогонной», рабочими на фабриках в районе Лос-Анджелеса, говорится в пресс-релизе агентства от 25 октября. Агентство заявило, что это повестка в суд.
«У нас есть доказательства того, что товары, поступающие в Forever 21 из некоторых швейных магазинов, шьют люди, которым не платят должным образом», — сказала Присцилла Гарсия, директор отдела заработной платы и часов Департамента труда в Западной Ковине, Калифорния.
, — сказал он в интервью The Huffington Post. «Мы разочарованы тем, что Forever 21 отказалась сотрудничать с повесткой, особенно с учетом серьезных проблем, которые мы обнаружили у ее поставщиков. С 2008 года наши исследователи выявили десятки производителей, производящих товары для Forever 21 в условиях, подобных потогонным», — добавил Рубен Росалес, региональный администратор западного подразделения.
В конце августа Министерство труда вызвало в суд Forever 21, требуя от своих поставщиков информации о рабочих часах, заработной плате и сверхурочной работе.26 октября Forever 21 заявила, что «незамедлительно ответила на повестку в департамент, предоставив информацию, которая привела к полному разрешению расследуемого вопроса. Forever 21 также предложила встретиться с департаментом и удивлена и разочарована тем, что департамент отказался встретиться раньше. подача данного иска «. Юристы, привыкшие расшифровывать такой пресс-релиз, говорят, что это означает, что Forever 21 пытался прийти к соглашению на его условиях, но получил отказ от агентства, которое, вероятно, полагало, что Forever 21 не предоставил ему запрошенную информацию о
.
Расследование Министерства труда в отношении поставщиков компании, начатое в начале этого года, является частью более крупного проекта по более эффективному регулированию швейной промышленности Южной Калифорнии, в которой занято много низкооплачиваемых рабочих-иммигрантов из Восточной Азии и Латинской Америки.По словам Гарсии, за последние пять лет агентство провело 1500 расследований в регионе, 93 процента из которых выявили нарушения. Как выяснило агентство, компании-нарушители задолжали 11 миллионов долларов по заработной плате примерно 11 тысячам сотрудников.
Калифорнийские швейные фабрики часто платят за сдельную работу, которая, по словам Гарсиа, часто не достигает минимальной почасовой оплаты труда. Между тем, по ее словам, «среди розничных продавцов наблюдается незнание закона». Обычно такая компания, как Forever 21, отправляет дизайны производителям, которые, в свою очередь, используют различные подрядные мастерские, которые шьют товары.«Когда [розничные продавцы] покупают товар, они иногда не имеют ни малейшего представления о том, где он на самом деле произведен», — сказала она.
В 2001 году 19 латиноамериканских рабочих-швейников, которым помогал Азиатско-Тихоокеанский Американский Юридический Центр, подали в суд на Forever 21, заявив, что они работали по 10 или 12 часов в день без сверхурочной работы на грязных и небезопасных фабриках Лос-Анджелеса. В 2004 году, когда дело было урегулировано, Forever 21 взяла на себя обязательство улучшить условия в местной швейной промышленности.
Гарсия говорит, что Министерство труда хочет, чтобы такие розничные торговцы, как Forever 21, а также потребители, имели больше «общественной осведомленности о том, где производятся товары и получают ли люди, их шьют, должным образом», — сказала она.
рабочих на фабриках в Лос-Анджелесе испытают условия потогонной фабрики
В следующий раз, когда вы купите одежду Forever 21 или Ross, возможно, вам стоит дважды подумать, прежде чем надеть ее. Заводские рабочие, производящие эту одежду, находятся на работе в ужасных условиях. Мы не говорим здесь о Китае или Мексике.
Это Лос-Анджелес, Калифорния. Работникам этих заводов платят всего 4,50 доллара в час, что намного меньше минимума. На многих из этих фабрик около 85% нарушений трудового законодательства, что составляет около $ 1.1 миллион украден у рабочих. К сожалению, розничные торговцы, которые работают с этими мастерскими, являются одними из самых популярных в городе.
Кто они?
Начнем с грязной троицы. Судя по всему, Ross, TJ Maxx и Forever21 — это тройка лучших магазинов, ведущих бизнес с заводами, у которых больше всего нарушений. Рабочим на этих фабриках платят всего 4 доллара в час, когда федеральный минимум составляет 7,25 доллара. Только компании, которые нанимают рабочих, подвергаются штрафам, поэтому розничные торговцы держат руки в чистоте.Розничные торговцы нанимают инспекторов, чтобы убедиться, что международные поставщики соблюдают закон, но они не делают того же в Соединенных Штатах. Два продавца положительно ответили на вопрос об этих проблемах, но одному из них, TJ Maxx, потребовалось время, чтобы отправить запрос о комментариях.
Неясно, продолжают ли эти розничные торговцы вести дела с заводами, нарушающими трудовое законодательство. Время покажет, стучится ли жадность еще в их дверь.
Швейная промышленность
Большинство швейных работников в Лос-Анджелесе — латиноамериканцы, около 20% выходцы из Азии, в основном китайцы.Многие из этих работников не имеют документов. Согласно последним исследованиям, около 21% этих заводских рабочих подвергаются словесному и физическому насилию, а 6% сообщают о сексуальных домогательствах . Существуют ужасные условия труда, такие как плохая вентиляция, воздействие опасных химикатов, нечистая питьевая вода, и им не разрешают делать перерывы. О грызунах и тараканах сообщили около 40% рабочих, а 80% заявили, что они никогда не проходили обучение технике безопасности, а первая помощь на работе недоступна.Большинство этих рабочих работают сверхурочно, около 10 часов в день, но им не платят соответственно. Им платят в зависимости от количества произведенной ими одежды.
Подача искового заявления работника
К сожалению, работникам, решившим требовать свою заработную плату, платили всего 1,90 доллара в час. Это коррупция и способ заставить их замолчать и продолжать их эксплуатировать. Условия труда на фабриках в Нью-Йорке в чем-то похожи на условия труда в Лос-Анджелесе. Как бы вы ни выразились, эти потогонные мастерские просто неправы.Рабочие-швейники выполняют свои обязанности в нечеловеческих условиях, и их работодатели должны нести ответственность за свои действия.
Швейная промышленность уже давно виновата в эксплуатации рабочих без документов. Однако нет уверенности в том, как долго эти империи просуществуют, поскольку все больше людей узнают об их методах работы и все больше конкурентов захватывают власть в Интернете. Если вы или ваш любимый человек сталкивались с подобным сценарием на работе, и вам не платят заработную плату, обратитесь к адвокату по вопросам компенсации работникам службы в Лос-Анджелесе.
.